发烧友课堂之喇叭、功放的搭配
一套音响最终出来的风格，50%由喇叭决定，30%功放决定，15%由前级的音源（主机）决定，5%由线材决定。一般来说，功放、喇叭在搭配最好是选用同种风格的，否则出来的效果轻则不伦不类，重则损坏器材。曾经就有车友问我为什么他的喇叭总是烧坏，我问他是什么配置？经常听什么类型的音乐？他的回答让我吃惊不小：用美国劲爆风格的来福功放推欧洲风格的以色列摩雷海碧丽欧韵迅喇叭，喜欢听DJ类音乐。用这样的搭配听DJ，喇叭不损坏才怪。
除此之外，大家最关心的莫过于喇叭与功放（主机）的功率匹配问题了。现在在业界在这方面可谓是众说纷纭、莫衷一是。有的说功放的额定功率一定要大于（等于）喇叭的额定功率，才能推得动喇叭；有的说功放的额定功率一定要大于喇叭的额定功率的30%以上，有的说2倍以上，这样才能推得好喇叭，否则大动态时可能会烧毁喇叭；有的说功放的额定功率小于喇叭的额定功率照样工作得很好等等。
对于上面的说法我们暂且不论，先来看看喇叭、功放的额定功率的物理意义吧：
对功放来说，额定功率一般指能够连续输出的有效值(RMS)功率。
对喇叭来说，额定功率通称指音箱能够长期承受这一数值的功率而不致损坏。
从以上两点来分析，并不是功放的额定功率一定要大于（等于）喇叭的额定功率才推得动。喇叭的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。正如开汽车一样，驾驶300公里时速的跑车不等于就会发生车祸，你可以不开那么快。配输出功率小于喇叭额定功率的功放，只要不盲目加大音量，把功放控制在线性工作范围内（不出现削波失真），是不会出现烧毁喇叭的事故；同样大功率功放一样可以配小功率喇叭，只要把功放的输出功率控制在喇叭能承受的范围内，喇叭同样不会出现过载损坏。所以为了保护器材，最关键是调音师在调校时一定要设定好功放的输入灵敏度LEVEL（有的标识为GAIN增益）。
但如果要想发掘出喇叭、功放的最佳音质表现，建议最好是选择功放额定功率稍大于喇叭额定功率。使功放的功率富有一点余量，因为音乐信号在大动态时峰值很高，很容易使功放进入非线性区，使音质劣化。那么选用更大功率的功放是不是更好呢？答案是肯定的，但是同品牌、同档次的功放价格基本是与功率正比的。从性价比的角度来说，不建议选择超大功率功放。
那么一辆车内，究竟选择多大功率的喇叭较适合呢？入门级的音响系统（8000元以内），前、后声场用额定功率50W以上的喇叭，低音用150W以上的喇叭就足够了，这样的系统基本可以满足80%以上的音响为烧友。
这里有一点要着重强调，功放的功率标志有很多猫腻，把峰值功率与额定功率混为一谈，欺骗消费者。正宗RMS功率，即最大不失真正弦波有效值功率，简称均方根功率。这一功率表示此台功放失真不超过指标值时，可长期输出这么大的功率。其它标识（如音乐峰值功率、最大功率）的功率实际上要除以2或除以10、20才能与RMS相等。市面上国产功放和日本功放每路常在100W之上，甚至800W、1000W的功放比比皆是，这些都是指峰值功率。这也是为什么看起来功率不大的进口功放，如2×50W，2×60W，工作起来有模有样，而那些号称800W、1000W的功放却软脚的原因所在。在此建议大家“远离”这类不规范标识的功放。
很多车友问有没有大功率主机？的回答是：没有。因为主机受供电电压、器件的限制，不可能做出很大的功率。一般的主机标示为50W*4，实际上这是峰值功率，额定功率只有18W*4，虽然也曾有极少数主机采用了数字功放IC，峰值功率提高到了70W*4，但音质实在是难以恭维。
维修收音机开机没有声音，更换音频功放ic #蓝牙收音机
维修蓝牙一体收音机。
1. 维修前可以开机但没声音，原因是之前装了个 2 万毫安的充电宝电池进去，接错线后瞬间闻到糊味，再开机就没声了，检查发现是音频功放 ic 击穿了，这玩意便宜。
2. 打点助焊剂，用热风枪吹下，打点锡浆，放上新芯片，手工不好，能用就行。
3. 用洗板水擦干净，接回线看声音恢复没，成功修好。
4. 接下来要换个灯珠，之前手电筒灯珠烧坏不知原因，这次用钥匙扣灯，因原来线太短换长点的。
5. 直接用电池驱动，若经过电路板电流小亮度不够，成功点亮，短短几分钟能升到 100 度，真烫。
6. 用热熔胶固定，6063 铝散热片带背胶固定电，35*35*10 破黑带导热蓝贴 2 个，不支持 7 天无理由退度包运费极速退款。
7. 给灯珠装个散热片，看用了散热片后的效果，温度基本能控制在 40 度左右。
8. 热熔胶固定，装回机子。
至此这台收音机就修好了，出去玩很喜欢带它，可以收音，可以蓝牙放音乐，还能给手机充电。
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