分立元件功放与寄出ic音质最详细日式燃气灶人肉攻略，附kakaku & PREMOA极限低价网购指南|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

最详细日式燃气灶人肉攻略，附kakaku & PREMOA极限低价网购指南

本文首发于什么值得买平台请关注本账号获取更多好文，作者：亞平寜教父

关于日式燃气灶，被站内无数大神和友邻种草良久，一直想找机会入手。目前国内最靠谱的方式几乎只有日亚海外购一条路，遗憾几次推送都接连错过。也不是没想过海淘，可随着这几年垂涎这货的人逐渐增多，常用的几家靠谱转运都不再接燃气灶的单子，因为早些年百通（虽然和日本转运没毛关系）弄丢过一次价值不菲的东西且最后不了了之，自己并不想碰野鸡转运。

对于我这种钱不多事不少的玩家，可能也只能靠自己背回来了……

当把“自己背回来”作为主要行事方向以后，无非确定用船还是飞机。上网找过不少次相关内容，遗憾的是除了站内@一心大大和@unigloria一海一空的两篇文章外，中文网页（包括繁体）就几乎再没什么有参考价值的文字，偶有内容无非简单一句“人肉带回成功”或是其他根本搞不清真假的云建议。

纠结交通方式的那几天，公司突然安排9月底去日本出差，票都替我提前定好了。随手一查有2件托运行李额度！这不就是温暖人心的燃气灶之旅嘛？！这场及时雨简直及时到令人发指！（虽然领导看不到，还是在此感谢领导的英明安排！）

就此愉快地决定了使用飞机托运回来。并打算从头详细记录本次带回的经过，无论成败，可以给其他想自己人肉回来的朋友们一些有价值的参考。

▲为了给大家呈现更加爽快的高清无码（？）图像体验，出发前一晚特意给GR II清了灰。

▲万万没想到拆后壳的时候，按键排线折了一下，就此所有后排按键都失灵了……于是本文接下来的所有图片几乎都是手机拍的……出师未捷先折戟，常使英雄哭唧唧……

一、行前准备

购买前的重点步骤

1、鉴于燃气灶并非常规物品，【一定】要在购买之前确认好所乘坐的航空公司是否支持托运。事先不做确认，到机场不让上飞机损失的可就是自己了。

2、截至2019年10月，根据现有可证明的成功案例，确定可以托运的航空公司有春秋、南航、国航、全日空。需要注意的是，这份名单受指定时间的相关法律法规、甚至是安检&值机柜台的工作人员判断影响，无法保证永远100%适用，所以行前一定要自己再做确认。

3、确认航空公司可以托运后，要确认——①免费托运行李的体积&重量上限；②可托运行李的体积&重量极限。 确认免费托运的体积&重量 是为了提前安排行李和购物计划，尽量不花或少花托运费用；确认可托运的体积&重量极限 是为了避免因为行李严重超标而导致的无法登机（换言之就是花钱都解决不了的极限）。国航的免费托运标准是单件长宽高之和≤158cm，重量≤23.9kg。

4、一般来说，75cm的比60cm的更大更重，灶眼多的比灶眼少的更大更重，嵌入式的比台上式的更大更重，高级型号的比低级型号的更大更重，玻璃面板的重量要明显大于不锈钢和搪瓷的材质（同时更易碎）。

5、各类购物网站和日亚详情里的包装尺寸及重量绝大多数情况下不准。

6、除特殊情况，实体店即便免税后也比kakaku和日亚要贵很多。

7、以60cm尺寸为例，如果想购买玻璃面板+嵌入式的燃气灶，几乎可以肯定会超免费托运体积&重量的上限，超出的部分只能通过①购买行李额度和②更改包装两种方式解决（ ③在机场扔掉 ）。我更改了包装方式，下文细表。

8、为了解决可能出现的意外情况，建议行前从国内带上：

①＞28寸的行李箱×1；

②宽胶带×1

③瓦楞纸（17寸笔记本大小）×3

④泡沫袋（越大越好）×2

⑤裁纸刀（越迷你越好）×1

⑥易碎品标签（购买、自己打印均可，托运前贴在箱子上）×3

⑦折叠小拉车（会占体积和重量，但那么大的箱子非常不好搬运，视个人情况而定）×1。

因为行前给的航班号是CA打头，只当作一般的国航班机，并不知道这趟是国航/全日空的共享航班，所以只和国航确认了托运规则。不过，两次致电95583给出的答复都有些让人放心不下，大致意思都一样：①燃气灶不属于国航规定的禁运品和危险品；②燃气灶既不在国航的可托运物品目录中，也不在国航的特殊行李目录中（国航特殊行李托运费≥5000RMB/件）；③具体能否托运客服咨询了主管，主管也并不确定，称要以机场值机柜台判定为准。

换言之，就国航而言，燃气灶处在一个模棱两可的灰色地带，既不在允许目录，也不在禁运目录，一切看值机柜台判定 。

那我就问值机柜台好了。

▲返航机场是东京成田，我在成田机场的官网找到了国航值机柜台的电话，第一次拨打没人接听。查了值机时间后又打了一次，无奈接电话的小姐姐只会说日语，在无数次“Can you speak English”都“no no”以后我放弃了挣扎。

▲因为成田机场的问询台有汉语，我又尝试联系了机场的汉语问询台。问询台的意思是这类问题要联系航空公司，机场不了解这么具体的情况，另外她们也无法帮我询问值机柜台。

▲已经打了一晚上国际长途的我索性打破砂锅，又找到了国航东京营业部和成田机场营业部的电话，两个电话都接通了，都是机器人walawala……（没有真人不要浪费我的电话费好哇？？）

▲鉴于好几千的东西搞不好就要扔掉，已经挣扎了几十块钱的我又给知音俱乐部发了邮件。想着哪怕和电话答复一样，万一值机时柜台不给托运，我也能以“不在禁运目录”为由和他们撕B……

▲第二天一早就收到了高效率的、毫无卵用的答复~

▲一般来说，在国外入住当地酒店并和前台打完招呼后，可以把网购的东西寄到酒店。但因为这次可能要在入住前在网上下单，为了避免可能的麻烦，我还是提前给酒店发了确认邮件。可两周内先后给在东京入住的酒店发了3封邮件，直到回国了也没有收到回复。根据之前的好多次经验，其他酒店都会在第一时间回复，所以这个情况并不常见 。

二、确定购买型号

想着值机柜台和酒店可以到了日本再联系，但那时再慢慢挑款式肯定来不及，接下来我用2天的时间确定好了自己想要购买的型号。

决定购买的因素先后为：①尺寸&重量能带走 （100块买个delicia万一带不走也没用）；②价格≤50000円；③功能；④外观 。

按以往的转运经验（都是小件），日亚页面给出的包装体积和重量都比较准确。（轻信使我吃苦）所以感兴趣的型号我都在日亚查询了体积和重量，遇到日亚实在没有的，就多打开几个kakaku的店家页面，总会遇到标注体积重量的商家。实在没有体积重量的，因为无法确定能否带走，就忍痛pass掉了。

▲经历了收货的铁拳，我才意识到我那可怜的小件经验根本不适用于如此庞大的物件。日亚页面里PD-600WS的包装体积和重量都符合托运要求，可实物的体积和重量都远远超出了页面的标注。

起码对于燃气灶而言，日亚和kakaku内店家的数据并不准确。

还有一个经验——以60cm尺寸为例，如果想购买玻璃面板+嵌入式的燃气灶，几乎可以肯定会超免费托运体积&重量的上限（当然，具体到每个型号、每家航空公司肯定略有差别，但想航空人肉必须提前做准备），更别提75cm的只会更大更重。

此外，因为我不喜欢左or右灶单强火的设定（有种被限制的感觉），所以灶眼一定要左右双强火，这就决定了除了三眼以外，只能在少数的几个高端双眼里选择。鉴于第三眼一般都用作烧水和煮饭，国内的使用场景下用处很小，其实还挺钟情中高端双眼的。品牌方面只要是三大就好，具体哪个没有偏爱。

其他挑选过程按下不表，最后选定的两款意外的都是百乐满——两眼的PD-N21WV-60CV，三眼的PD-600WS-60CV。

▲PD-N21WV-60CV，属于中端双头的Sisto系列。

▲PD-600WS-60CV，属于中端三头的S-series系列。

▲灶美价更美的AVANCE系列。

从百乐满的官网我们可知，其玻璃面板产品的定位由高到低分别为：AVANCE＞Crea＞FACEIS＞WITHINA＞Brillio α＞Brillio＞S-series Plus＞S-series＞Sisto＞repla 。因为一开始没有研究非玻璃面板的产品，在此不做举例。

回到我备选的两款，除了具备同样的30分钟定时关火/自动烧水&煮饭/油温感应/儿童锁/1~15分钟定时无水双面烤箱/以外，两款还都配备了和顶级系列一样的超级涂层玻璃面板 （不同的是不具备顶级产品的无边框设计），还有三个品牌中百乐满独家的红外烧烤 功能（除了明火烧烤食物表面，还有红外线从食物内部加热，防止表皮烤好了内部没熟透的情况）。

不同点在于，三眼的PD-600WS-60CV比两眼的PD-N21WV-60CV多了一个自动炖煮功能。反正日本产品总是错位竞争，每家都有一些别家没有的东西，加之价格也不是完全一致，老生常谈了。

▲PD-N21WV-60CV最低售价48303円，上市时间是2017年9月。

▲PD-600WS-60CV 最低售价49788円，上市时间是2018年9月。比两眼的PD-N21WV-60CV晚了整整一年，因为产品较新，kakaku上还没有描述图片。

▲补一张官网PD-600WS-60CV的介绍图片，官方建议零售价138000円。

鉴于三眼的PD-600WS-60CV比两眼的PD-N21WV-60CV晚出了一年，而且多一个灶头&功能，价格上才仅仅贵了不到1500円，显然三眼的PD-600WS-60CV更符合张大妈的选购精神。

三、PREMOA下单购买

在浜松处理完公事，去东京的前一天，我确认好了值机柜台 和东京酒店代收包裹 的事。虽然我不会日语，但在日本公司的好处是总有别人会，正好在日本用日本号打电话，还能省下国际长途的钱。

值机柜台 ——国航/全日空 值机柜台的小姐姐说，只要能过机场安检，不是航空公司禁运的东西，都可以办理托运 ；

东京酒店 ——可以收我的快递 （其实还想问问他们为嘛不回我邮件，但本着还要麻烦人家的份儿上就不制造尴尬了）

这两件事确认完，就可以放心大胆地下单啦！

▲一般来说，kakaku上的最低价 总是一些信誉很高的老店 报出来的（和国内的情况正好相反），所以在最低价里随便挑一家顺眼的买就可以了，我在PREMOA买的，下面也会以此为例。在这里要注意发货地 和发货时间 ，圆圈代表商品现在在库，不需要调货，可以当天或2个工作日以内发出。即便像东京这样的大城市，同城快递最快 也要寄出的次日才能送到 。而且日本的电商也像所有祖国以外的电商一样 ——只有【工作日白天的8h】才会处理订单和发货 。被狗东惯坏的各位一定要算好收货时间，商品在库且收货地和发货地同城的情况下，也至少提前2个【工作日】下单 ，才能收到商品。计算时记得刨除周六日和日本节假日 ，否则很有可能收不到货。

PREMOA注册的部分不再赘述，全世界的网站都大同小异，日语苦手可以配合chrome翻译网页使用。说说最容易卡住的配送地址 部分。我在这里卡住将近一个小时，中文网页上也没有什么可供参考的信息，终于在无数次尝试后填写成功。

▲图中红框位置是填写收件人汉字名字的地方，下面一行是填写相应汉字假名的地方，其他内容都是汉字大白话，没什么可说的。关于汉字转假名的转换器，戳这里→转换器。

▲这里要注意2点：①填写表格时，网页不能是翻译后的状态，必须是原版的日文网页；②表格内所有的汉字必须是日语汉字或者繁体汉字，不能有简体汉字 。这2点只要有一处不符合，网页都会自动跳转到填写前的状态，期间不会有任何提示 。卡在这儿的一个小时里我几近崩溃，换了chrome、safari和edge都无法解决，直到摸索出以上2个填写要点，在这里写出来给后来者提供一些方便。

▲地址OK后按步骤下单支付就可以了。注册时送的100积分抵了100円，实际成交价49688円，又省一点。不知这次购买赠送的496円何时才能花出去。

▲PREMOA支付信息里写了不支持日本以外发行的信用卡，但用建行万事达实测支付成功。

▲彼时日亚自营同款售价52650円，kakaku为我省了一口锅出来，价格优势还是很明显的~

▲9月23日晚上下单并支付，24日中午寄出，25日晚上7点酒店收到，快递是佐川急便。这是东京同城的速度，大家购买时一定要按前文的方法算好时间，避免不必要的麻烦。

▲白天去酒店用品批发市场转了一圈，看到这台已经老得在网上搜不到信息的台上式不锈钢双头林内，样品处理都要43383円，深感日本的实体也不好做啊。

▲27日晚上回酒店，恰巧路过新宿的paloma大招牌，就是封面图里出现的霓虹灯，也算冥冥之中的安排吧~

四、更改包装

▲回到酒店，前台告知有我的包裹到了，直到拍下这张照片时，我还天真地以为包裹的体积和重量都跟商品详情页上的一样——是符合国航托运要求的。

▲酒店前台可以帮客户保存包裹到退房，但出于对意外情况的担忧，我还是让他先帮我取出来看看。等了半天，当小哥从后面艰难地推出一个硕大无比的这货时，我心里“咯噔”一下——隐忧果然兑现了。

▲国航的免费托运行李，长宽高之和不能超过158cm ，这货之和已经达到了惊人的166.2cm 。

▲酒店没有行李秤，麻烦前台小哥用他的面子向宅急便的小哥借了一台秤，重量整整27kg ，远超国航要求的≤23.9kg 。

体积、重量全部超标太多，当时心里第一个念头就是这五万日元可能要打水漂了……

▲可俗话说得好：贫穷使我充满创造力（自己编的）！想着自己既然事先准备了应急措施，总该再抢救一下。遂借了酒店的小推车和宅急便的秤，推着箱子回到房间思考解决办法。

箱子上方标明了“注意玻璃”和“严禁上压物品”。箱子四周都有“日本制”字样的信仰加持。

▲因为原包装的尺寸重量肯定无法登机，只能忍痛在酒店先行开箱改造了。

▲开箱后的第一层。最上面的纸制品分别为使用说明书，安装工程说明书，料理手册。单据下面压着的就是玻璃面板，面板放在单独的一层瓦楞纸卡格中。

拿掉第一层，下面是配件层。从上到下依次是燃烧器帽（2大1小，对应三个灶头），1号干电池×2，锅架（2大1小，对应三个灶头），烤箱排气口罩×2，装饰盖板×2。

前文说过——纸箱原状态长宽高之和为166.2cm ，大于国航托运的上限158cm 。值得庆幸的是，拿掉第一层的玻璃面板后，箱内空出的高度刚好8cm ，改造箱子刚好可以利用这个尺寸 。想起公司人手紧张时调我设计过一段时间的出口产品包装，对各类东西空运海运可能出现的问题积累了一些经验，也没想到这些知识还能派上用场……

为了让重量≤23.9kg ，我原本打算把第二层的零散配件全部放到行李箱里，纸箱内只保留燃气灶主机 和玻璃面板。 称重仍然有25.8kg ，显然配件并没有多重。

▲玻璃面板单独称重5.5kg ！想要纸箱重量合规，玻璃面板肯定不能和燃气灶主机放在一起 。

▲拿掉玻璃面板，用刀在箱子四角向下切割8cm，实际切割时要比8cm多3~5mm ，便于折弯纸板。拍照时没有取出1号电池，封箱前切记取出电池并随身带进机舱，否则没法办理托运 。

▲玻璃面板单独用泡沫袋包装，然后用原包装自带的瓦楞纸包边（易碎品一定要包裹严实），再用宽胶带缠紧。包裹完要保证面板和包装物紧致得宛若一体 。

▲封箱前，玻璃面板拿走后的纸箱最上层铺上国内带的瓦楞纸，最大程度地保护娇贵的Si传感器。

▲不管60cm还是75cm的燃气灶，面板宽度都是统一的510mm。

▲我的行李箱是标准的28寸铝镁合金箱，形状比较方正，没有影响内部空间的多余造型，中央斜边长度为54cm。不过这是外廓尺寸 ，内部空间肯定要有折扣。玻璃面板本身就有51cm宽、1.4cm厚 ，加之多层包裹后宽度有所增加，不夸张地说真的费了九牛二虎之力才把面板斜装进去，又费了很多功夫才把锁扣扣上，老实说这次能装进去有一定的运气成分，使用≥29寸 的行李箱是没有问题的（箱子没有多余造型的情况下 ）。另外，面板斜装进行李箱后，悬空部位【一定】 要用【非刚性】 的物品填实，避免行李箱遭受暴力挑拣时面板碎裂或变形。

改造后的纸箱长宽高之和为158.05cm，空隙塞满了行李箱放不下的小件，最终称重为23.2kg。体积重量全部贴着国航上限飘过，辛苦劳作到半夜2点，把规则利用到了极致。

最后把改造完的箱子寄存到前台，退房时记得带走就好了。

五、人肉回国

酒店去机场的路上有专车送机，着实省了不少功夫。由于此次我没带小拉车，带着两个总重48公斤箱子还有若干手袋挤地铁的画面，想想就非常刺激。

▲托运前，全日空小姐姐用日语问我箱子里面是啥（可怜我只能听懂简单几句的散装日语），我用英语说：“Gas cooker”（自我感觉口音不算重），可说了几遍她还没懂。然后她指着外箱标签用浓重的日式发音问“This，in it？”我连忙“Yes！Yes!”然后问：“Is this can be check in?”她笑着点了点头，随后我把纸箱放到称重台上，重量OK。可能因为箱子看起来太大的缘故，她反复打量了半天箱子，然后站起来用皮尺量了长宽高，嘴里不出声地算了算，向我比了一个OK的手势，在纸箱上贴了行李签，示意我把下一件行李放到称重台。

▲正当我感慨“这也没多复杂”的时候，旁边柜台过来一个长得特别像 没戴眼镜的坂田雅信（就是《轮到你了》里面榎本警官！）的大叔，他过来看了看箱子，和小姐姐叽里咕噜说了好久，然后转过头来和我说“Sorry，but we must have a check.” 我说“Of course”，然后他把纸箱艰难地搬到一个推车上，回头对我说：“Follow me please，with your luggage.”迎着身边一众人的目光，我推着行李箱跟在榎本警官后面走出人群。

▲一路跟着榎本警官走到成田手荷物检查场。按常理说，一般人此时最先想到的是会不会禁运？会不会关小黑屋？？而我就厉害了，神TM知道为什么闯入我脑海的第一个想法是“你关完你儿子还要关我不成？” 然后才想到会不会禁运……

检查场里有两男一女三个安保人员，把纸箱和行李箱单独过了一遍X光机，过的时候用英语问我里面是什么，我都如实照答。然后一个小哥把纸箱搬到一个台子上，和我说“Sorry，I have to open and check.”得到我允许后，他很小心地一点一点划开胶带，把纸箱里面的东西逐个拿出检查，最后把燃气灶整体拿出，挨个按了一遍按键，看机器没反应又闻了闻里面（？？？），随后向我和我身边的榎本警官比了一个OK的手势，说“OK.”榎本警官笑着向我低头欠了欠身说“Sorry，it's OK，you can leave now.”我回头看拆了一桌子的纸箱，正要说话，榎本警官说“It's their works. Sorry for caused you trouble. ”听完我面带一个标准的不露齿微笑跟屋子里的人欠了欠身就欢快地离开了。

六、回国开箱

尽管已经改小了尺寸，行李传送带上这货还是大得显眼……

▲因为价值没超5000元人民币，所以没有关税方面的担心，当晚出关也没人来抽查我。推着小车出关时，快感和成就感简直爆棚！从白色胶带可以看出成田机场的工作人员打包还是非常认真的。

▲回家开箱！前面板完美得连一丝小划痕都没有~

▲电池是日本制造的富士通。

▲燃烧器帽细节。

▲费这么大劲，很大程度上就是为了你啊~

▲主机正面。

▲中间的这部分是提手，便于搬运和安装。

▲布线比我想象中要乱些，不过倒都在线卡内。

▲燃气灶进气口。

▲机器铭牌在右内侧。作为中端的新机型，热效率也只有55.6%，没有想象中那么高。

▲前面板。尽管这个设计作为功放/录像机/DVD不好看，作为燃气灶还是挺耐看的~

▲拉开烤箱抽屉，附送的餐叉在这里。

▲烤箱抽屉可以彻底拉下取出。内部是这个样子的。

▲烤箱后排风口。

▲右侧翻出式的控制面板。我把功能都标注出来了，便于感兴趣的童鞋阅读。

▲左侧的电池仓。

▲所有配件合体以后就是这样了。

▲锅架放置前后对比。可以看出灶台的设计是没有死角的，避免了含油污染物的沉积，便于清洁。

▲说明书中这台机器的装箱明细。

▲快写完这篇文章时，收到了建行境外刷卡返现的1%，相当于这台燃气灶只花了49191円。加之这次是出差人肉背回的，没有路费、住宿费、关税的侵扰，实际到手价就是49191円。手头没有其他高返的卡，这是自己能做到的最低价了，也算没给大妈丢脸。

七、总结

要点在每章都有特别列出或黑体标出。

因为出发时就抱着详细记录的打算，本文也算是目前中文网络上最详尽的日式燃气灶飞机人肉背回的攻略了。可能其中还有一些没说清的地方，也欢迎大家讨论和补完，为后来者们提供些更有价值的参考。若能倒逼国货做得更好也算功德一件~

▲最后附上60cm内嵌燃气灶的工事说明图，给有想法的童鞋多一点信息。

剩下的就等装修时有劲头写再说啦~

2019年双11家庭影院组建选购完全指南：第一步组建指南

本文首发于什么值得买平台请关注本账号获取更多好文，作者：小小老本

创作立场声明： 老本同学原创文章，未经许可，谢绝任何形式的转载

大家好，老本同学又来了，作为一个还算资深的电影爱好者和家庭影院发烧友，之前已经写了一系列的家庭影院装备选购文章，目前已经完成的主要是视频向设备的选购，之前也说过会继续写音频向和其他设备的选购，奈何最近工作太忙，已经快2个月没写文章了，一晃马上双11了，也应该拿出点东西来给大家看看，这次憋了个大招，花了大半个月写了这篇家庭影院组建选购完全指南，希望能够在这个双11帮助到需要组建家庭影院的值友。

本篇文章可以说是使出了我的洪荒之力，本人10多年的发烧经验基本都汇集在本文中，还是和之前文章一样的风格，有通俗易懂的知识干货，也有实操的设备推荐，还有基本的调试，全文共20000余字，文章结构清晰，阅读起来也不怎么费脑，每一个字都是一手码出来的，可算是本人的呕心沥血之作，建议收藏后慢慢阅读。

如若觉得有用，欢迎点赞、收藏、评论、打赏，对于有咨询需求的朋友，也可以在评论里面留言，一般情况下我看到都会回复。

先放一个目录

一、家庭影院组建指南

（1.1 ）显示设备

（1.2）功放

（1.3 ）播放器

（1.4）音箱

（1.5）低音炮

（1.6）线材和其他

二、家庭影院设备选购建议

（2.1） 6000元入门级影院

（2.2） 10000元级影院

（2.3） 20000元级影院

（2.4） 60000元级影院

三、基本调试

（3.1）视频设备调试

（3.2）音频设备调试

一、家庭影院组建指南

家庭影院，顾名思义就是家庭自己的私有影院（废话-删掉），一般家庭影院的效果比不上IMAX、杜比影院等影厅，而且也不能第一时间看到院线上映的电影，但是，我也有商业影院所没有的优点，我能看到商业影院永远不会上映的片子，例如3D的波多姐姐（步兵哟）、“冰与火之歌”等美剧，我还能在大屏幕上给娃播放“小猪佩奇”，当然，我也可以直接大屏幕当电视看，而且我也永远不用担心影厅里面出没的各种哭闹熊孩子和此起彼伏的电话铃声，看到一半尿急了也不用憋尿，按一下暂停就是了，想要打嗝放屁也可以彻底放飞自我，不用担心遭受旁人的鄙视。

私人定制IMAX影院

说了这么多优点，也不是没有缺点，其最大的缺点就是没有院线电影，电影院放映的电影，自己的家庭影院都没法看，你只有等下映发行蓝光碟之后，才能在家看上，一般都需要4-6个月之后才会发行蓝光碟。当然，如果你实在是壕无人性，并愿意花钱（7位数），现在家庭影院也可以接入播放院线电影，每部片子支付费用就可以。

家庭影院的效果，可能会因为环境大小、声学处理等等的限制，和一流的IMAX等影厅之间有很大差距，但是比起一些设备维护不到位、为了节约灯泡故意调低亮度、暗到昏天黑地的3D效果等各种问题的小影院来说，家庭影院的效果还是有保障的，没有99分，80分还是能有的，至少楼主家看电影的效果就比自己这个9线小城的几家影院都好。

我也想看IMAX啊，最近的IMAX影厅在300多公里以外，开车都要4-5个小时，除非实在是真爱且非常优秀的电影，不然都不可能去看的。更多时间，家庭影院其实是作为商业影院的补充，遇到好的片子，我也会去电影院看的，有些没法在商业影院上映的片子，或者错过上映的片中，也就只能在家中看了。

私人定制IMAX影院

说起来，家庭影院的组建也并不是很难，可以把它简单拆分成几大块：1.显示设备；2.功放；3.播放器；4.音箱；5.低音炮；6.线材等等。今天，我们就分门别类的来谈一谈怎么组建适合自己的家庭影院。这些年家庭影院市场是在逐步萎缩的，变得越来越小众，其中的水也并不浅，我也希望借本文能够帮助到想入家庭影院这个坑的烧友少走点弯路，玩了这么多年的家庭影院，也一直都在关注着这个市场，也算是稍微有点心得的。

家庭影院拓扑图，来源于本站生活家“普通奶爸”，在此表示感谢

接下来，我们就分别针对上面拆分的6大块内容进行相对详细的讲解，写得太详细全文就奔着10万字而去，毕竟我写篇幕布文章都写了8000多字，太少了又怕说不清楚，我也很纠结啊，后续我有空了会针对每块东西写真.详细的文章。先声明一下，类似微投和回音壁等产品，都只能算是家庭影院的边缘产品，本文就暂且不包含了，以后有机会了也会写的，最近也研究了些LED光源的微投和回音壁产品。

（1.1）显示设备

作为显示设备，也就是电视和投影机，还有相关的幕布等设备。之所以把显示设备放在最前面来谈，因为我觉得这是家庭影院当中最为重要的一块，因为画面的大小是最直观的感受，没有大的、好的画面，影院效果又怎么出得来呢。就算是彻底不懂家庭影院的朋友，你告诉他我这是多少多少寸的屏幕，他也肯定能够理解，但是当你告诉他我这是杜比全景声的家庭影院、5.1.2的音箱，可能就需要你和他科普一下他才能够理解。还有一点，显示设备的升级提升，带来的改变也是很明显的，当你从65寸的电视升级到120寸的投影时，看电影带来的沉浸感是完全能够达到脱胎换骨的改变的，所以我个人建议，一般组建家庭影院时把显示设备的预算投入占到整个影院预算的三分之一甚至是二分之一，这是一个比较合适的比例 （高端家庭影院因为音频设备价值更高，可能显示设备预算占比反而会比较低）。

电视还是投影 。摆在我们面前的第一个选择就是这个问题，我们应该选择电视还是投影呢？有条件，当然是投影啦，投影动辄都是100寸起步，比起75甚至85寸的液晶电视，也要大得多得多，毕竟现在百寸电视的价格还是天价一般用家还买不起。我之前用投影机投了一个75、85和100寸对比图，可以直观的看一下大小对比。但是并不是所有人都有条件上投影的，一是没有布线，二是投影距离不够，这种情况下，用大屏电视作为主显示设备也是可以的。

75-85-100寸大小对比

电视怎么选。 如果投影距离只有3米左右，除了少数短焦投影机，大部分投影机可能只能投90寸左右，这时候我的建议是买台液晶电视吧，虽然稍微小一点，但是电视的效果是比投影机效果好的，而且还不用考虑遮光等问题。选购建议就是买自己买得起的最大的，作为家庭影院电视机的建议起步尺寸75寸，有条件的买82-85寸 。除了尺寸，还需要关注几个关键参数：

（1）HDR支持。HDR能够带来更好的宽容度和对比度表现，高亮不过曝，暗处不丢失细节，好处一箩筐。但是要注意的是电视机硬件支持HDR还是只有内置系统软件支持HDR，很多低端电视机标称的支持HDR只是内置系统支持HDR解码，实际上并不能重现HDR效果。

（2）峰值亮度。峰值亮度和上面的HDR是相辅相成的一个参数，峰值亮度越高的机器，HDR高亮表现肯定就越好，入门级75寸电视的峰值亮度表现一般在300-500尼特，中高端的能到800-1000尼特，部分高端电视机能到2000尼特。

（3）色域色准。电视的颜色表现也是需要重点关注的，现在主流入门级电视基本都能达到72%的NTSC色域，低于这个的就可以基本看做是不合格，如果能达到90%以上的NTSC色域覆盖，这就是一台很优秀的电视。

（4）动态补偿。插帧和MEMC等动态补偿技术可以一定程度上提高视频回放时候的流畅度，虽然有的人看电影时候不喜欢这种流畅的感觉，但是我个人是相当推荐这个功能的，有肯定比没有更好，选择权在自己手中。这个功能在观看体育节目时候也能一定程度的提高观影感受。

这里我插入两台大屏电视的产品链接作为代表，可以重点关注一下，一个是75寸入门级的TCL 75V2，这台机器双11价格预计会低于4500元，一个是85寸的SONY 85X8500G，这台电视是我个人认为性价比非常高的一台85寸，各人根据自己的预算，按需购买，一分钱一分货，买自己买得起的最贵的。

投影机怎么选。 如果观影距离能够大于3.5米，统统建议上投影，毕竟大才是王道，建议起步100寸，有条件的可以投120寸甚至150寸。投影选购关注下面几个关键参数：

（1）1080P还是4K。现在主流的家庭影院投影机，3000-7000基本都还是1080P的，7000以上的DLP机器基本都是4K了，但是也存在另外一个阵营的3LCD和3LCoS，爱普生和SONY也有1-2W的1080P投影机，虽然爱普生的中高端机器都是支持4K增强，但是这个4K增强只能实现1080X1080X2的像素点只能算是伪4K。这里直接给选购结论，分辨率并不能完全代表画质，除了分辨率，亮度、对比度、色域表现、色彩准确度、画质锐度都是非常重要的，分辨率是我们选购指标之一并不是唯一指标，优秀的1080P投影机还是可以选的。

（2）亮度和对比度。对于一般家庭影院投影机来说，除非你投150寸这种大尺寸，不然亮度2000流明已经基本够了，我们更应该关注一下他的对比度参数，对比度当然是越高越好，几万比1是比较常见的参数，高端机能做到几十万甚至几百万比1的对比度。

（3）投射比和变焦倍数。投射比决定了固定的投影距离能投射的最大的尺寸，短焦投影机能够投更大，而变焦倍数决定了投射同样大小的画面时投影机的安装灵活性。投射比并不是越大越好，适合自己房间的机器才是正确的。有一点需要特别指出的是，投射同样大小的画面，在广角端也是就距离幕布最近的位置，画面亮度最大，在长焦端亮度有所降低，这个广角和长焦端亮度减低的程度根据投影机的不同一般在20%-30%不等，所以一般都是推荐将投影机安装位置确定在最广角端的位置。

（4）梯形矫正和镜头位移。梯形矫正功能简单理解就是让投影机能够斜着投也能得到一个方正的画面，但是记住一点，任何梯形矫正都是以牺牲画质来达成的，而且牺牲的程度还不小，这个功能能不用就尽量不要用。镜头位移，它是利用镜头纵向的移动，进而实现改变光路角度，你可以把它理解为对画质近乎无损的，但是镜头位移是需要成本来实现的，低端机器一般都不会有镜头位移功能，或者镜头位移的幅度非常小，同时因为光路结构等原因，dlp就算中高端的机器也很少有大范围的四方向镜头位移功能，而3LCD和3LCoS这方面就要好得多。

（5）色域和色彩。和上面的电视一样，我们也需要关注投影机的色域表现，投影机一般不会标注NTSC色域，标注的一般是sRGB或者是BT.709色域，我们可以基本把sRGB和BT.709近似看成是一样的，100%的sRGB 基本等同于72%的NTSC，部分高端投影机会标注P3色域，能达到90%覆盖P3的都算比较优秀的了，如果能100%覆盖就是非常优秀了。

这里我也插两台投影机作为代表，其中一台是近期表现很优秀的入门级机器优派 PX725HD，虽然只是1080P的机器，但是明显敢标注支持100%的709色域，还获得了isf认证，价格只要3000出头一点点，性价比简直爆棚。另外一台就是我之前多次推荐过的爱普生TW 7400，虽然只是一台4K增强技术的投影机，1W2左右的价格，其综合素质非常优秀，个人认为是2W以内性价比最高的机器，甚至没有之一。

激光电视可以买吗？ 激光电视作为一类特殊的投影机，这里我单独拿出来谈一下，它本质上是激光作为光源的超短焦投影机，一般搭配黑栅或者菲尼尔抗光幕使用。它比起传统投影机有个很大的优势就是无需布线，放电视柜上就能使用，同时得益于特殊光学结构的抗光幕，它能够一定程度上在白天使用。它的劣势在于价格偏高，能看得成的激光电视，搭配100寸抗光幕之后价格奔着2W去了，和同价位的传统投影机比起来，画质也是处于下方的。

和传统液晶电视比起来，它唯一的优势就是大，一般我们都是搭配100寸抗光幕使用，同为100寸的液晶电视目前都是天价，但是画质和同价位的85寸液晶电视比起来，也是处于下方的。

对画质要求不是很高，同时也没有条件布设传统投影机的线或者是投影距离不够的，还追求100寸以上的大画面的朋友，激光电视还是值得买的，但是88寸左右的激光电视完全就是非常尴尬的存在，85寸左右液晶电视价格一路走低，进一步压缩了它的生存空间。选购关注的要点就是亮度，低于3000流明 的机器，我都不是很推荐，这几乎算是一个硬性指标，因为很多1000多流明亮度的激光电视用的DMD是微投芯片，玩具属性还是太重了，建议还是慎重选择，有条件的朋友可以实际去家电卖场看一下实机演示效果。

可以看看下面这台，传统家电品牌长虹出品的D6U，3500流明的亮度，能够保证即使遮光不是很好的环境下也能有不错的画面表现，价格也在比较合理的期间。

投影幕布怎么选。 投影幕布我们重点关注一下几个参数：

（1）增益和可视角度。增益是用来衡量幕布反射投影光线效率的物理量，向完全漫散射面上投射一定的光线，把这时的反射亮度设定为1，在同等测试条件下，向幕布表面投射一定的光线，幕布表面反射亮度和完全漫散射面反射亮度之间的比值就叫做幕布的增益。高增益可以带来更好的亮度表现，但是增益越高，可视角度必然越低，一般情况下，我不推荐使用高增益幕布，幕布增益在1.3以内都是很合适的参数，投大尺寸，像是133或者150寸，我还是建议选择高增益幕布的。

（2）白幕还是灰幕。灰幕因为本身会吸收一部分光线，可以在一定程度上吸收环境光，降低环境光对投影效果的影响，理论上可以有更好的黑位和对比度表现，同时因为部分光线已经被幕布本身所吸收，会削弱投影机的亮度表现，一定程度上也会影响灰阶表现，造成色温和gamma值不准确，为了一定的黑位和对比度表现，牺牲太大。一般90%的情况下，我都推荐使用白幕。

（3）画框幕还是电动幕。画框幕有着非常优秀的平整度，但是画框幕也就意味着墙面占用，日常看电视也只能使用投影。电动幕虽然平整度表现差些，但是可以在一定程度上和液晶电视共存，收起来看电视，放下来看投影。根据自己家庭的需求选择，预算允许的话电动幕尽量选择拉线幕，平整度更好一些。

这里我插入一个影辉的幕布链接，可以给各位参考一下，幕布的选购有个小窍门分享一下：可以和客服申请多个型号的幕布小样，一般出点邮费就会给你邮寄，收到之后自己对比测试，满意再买，同时幕布的标价是有砍价空间的，下单之前记得砍价。

国内比较主流的投影幕品牌主要有JK、影辉和亿力等，幕布效果的差距远没有价格之间的差距大，2000元的幕布效果和500元的幕布效果差距并没有1500元这么多。有时候我们可以适当的把幕布的预算节约下来，加在投影机上面，这样效果整体提升的程度可能更大一些。

因为篇幅的关系，显示设备方面的内容暂且就谈到这里，投影机、幕布、激光电视选购我之前都写过很详细的文章，今年双11也还适用

（1.2）功放

家庭影院功放，其实它并不仅仅只是一台功放，它更多时候是整个家庭影院的媒体中心和总控室，所有播放设备都是连接到它，由它负责解码，音频信号放大输出给音箱，视频型号输出给投影等显示设备。

这里我插入一个雅马哈目前的旗舰合并功放A3080的链接，简单科普一下功放的知识，电视、投影这些东西大家见得多，了解也不少，AV功放对于很多人来说是一个陌生的领域。一张A3080的后面板图，能够帮助大家更好的了解AV功放在整个家庭影院当中的作用。

A3080的背面

A3080后面板示意图

文字稍微有点小，但是基本能看清，最上面一排HDMI接口就是它主要的信号输入输出口，这台机器支持7进3出，高清播放器、高清机顶盒、PS4、PC，都通过HDMI线输入功放，切换不同的输入口，功放负责相应输入设备的硬视频解码，声音通过内置的后级部分放大输出给音箱，图像通过HDMI直接输出给到投影或者是电视。这台机器有3个HDMI输出，能够同时接投影和电视，甚至第三个HDMI输出具备ZONE第二区功能，可以实现2路设备同时输入输出功能，主区高清播放器播放电影、投影显示的同时，ZONE2区PS4同时也能够接入，并在第二显示设备、第二套音箱上正常使用。

A3080接线定义

最下面的17部分就是音箱输出的接线柱，每个音箱通过音箱线接入这里，声音由功放解码放大之后推动音箱发声，本机内置的后级部分有9个声道，可以实现杜比全景声的5.2.4或者是7.2.2。而18部分是这台功放的前级输出，输出的是只解码之后未曾放大的型号，输出给单独的后级功放，可以由后级功放对信号放大推动音箱发声，借助单独的2声道后级推动一对前置音箱，本机可以实现杜比全景声的7.2.4布局。前级输出能力一般只有中高端功放会有，这个后面我们会再谈。低音炮输出比较特殊，因为一般的炮都是有源炮，也就是内置了功放的，所以低音炮输出的都是前级信号，不需要AV功放推动。

屁股后面接口越多，功放就越高端，一般低端功放没有这么多接口给你用，HDMI输入在4-5个，HDMI输出只有1个，甚至会没有前级输出能力，音箱接线柱也不会有这么多组。对AV功放有个简单的了解之后，我们再来谈谈到底该怎么选。

（1）功放品牌。市场上主流的AV功放基本都是日系品牌，欧系并不是没有功放，而是欧系功放价格一般都不怎么接地气，常见价格期间几乎90%+的市场都被日系占领了。主要就这几家：天龙（DENON）、马兰士（MARANTZ）、安桥（ONKYO）、先锋（PIONEER）和雅马哈（YAMAHA），几家的AV功放基本都保持1-2年更新一代的节奏挤着牙膏，少数旗下的高端功放更新周期会较长一些。

天龙算得上是日系功放里面市场和产品线做得最好的一家，从低端到高端布局了十多台功放给你选择，天龙的声音风格是偏向凌厉，适合大场面表现。马兰士现在已经被天龙收购，产品线保留得较少，基本属于和天龙搭配进行市场定位的关系，但是马兰士有台超高端的纯前级8805，作为天龙/马兰士的旗舰机型，马兰士的声音风格比较偏向音乐性，适合看看演唱会之类的片子。

安桥和先锋现在也已经是一家了，产品线也基本完成整合，声音风格偏HiFi，音乐表现相对较好。最后就剩下独门奋斗的雅马哈了，雅马哈声音的特色就是独特的DSP声场，可以带来更好的声音氛围感和密度，同时近年来它家的中高端型号首家引入了人工智能Ai，实测效果也是好评如潮。

虽说各家的AV功放声音风格有所差异，但是这个差异随着这些年产品的发展，已经非常轻微了，属于有所差异而达不到差别的程度，选哪个牌子差别都不是很大，找准预算定位去选就OK拉。

（2）声道数量。入门级功放只有5声道，高级一点的会支持到7声道输出，可以组建全景声的5.1.2，再往上还有9声道甚至11、13声道，自然价格也随着声道数的增长呈指数级的增长。有预算条件的用家，我是建议至少7声道功放起步，可以组建5.1.2的全景声模式，效果比起5.1的环绕声模式要好得多。当然，对于入门级玩家来说，5.1的环绕声模式带来的观影感受比起电视喇叭的2.0来说，已经是巨大的飞跃了。

（3）Dolby Atmos和DTS:X。有别于传统意义上5.1、7.1声道的概念，Dolby Atmos和DTS:X是基于动态对象和播放声道的崭新混音和声音定向方式，他实现的是适应性回放，确保在任何环境和不同的扬声器配置下，尽可能播放最接近原创者设想的效果，这也就是我上面建议用7声道功放组建5.1.2的原因。除了Dolby Atmos和DTS:X，天龙家8500等高端功放还能支持更高阶的auro 3D沉浸式环绕声，带来更加优秀的声音表现。

（4）输出功率。输出功率作为功放的重要参数，我举个栗子来说明，还是上面的雅马哈旗舰A3080的功率输出参数。

A3080功率输出

怎么有几个不同的功率呢，这个功率参数其实就像是工信部公布的新车油耗，理想状态下实验室测量出来的参数，实际生活中永远达不到这个数据的。额定150W这个参数，它表示的是在只接入2声道驱动的时候，输入20-20KHz音频信号，音箱负载阻抗8欧的情况下，最大失真0.06%，所能达到的最大功率就是150W。最大输出230W这个参数，表示的是，只接入一个声道，同时输入1kHz音频信号，阻抗8欧，最大失真10%，所能达到230W的功率，这个失真下的功率已经没有多少实质意义了，我们看看就好。

日系功放的实际输出功率，需要在标称参数上打骨折，类似A3080这种旗舰合并机，实测每声道的功率应该在50-70W，至于一些入门级功放的输出功率，更加是惨不忍睹了。个人建议，入门级5.1功放的推力，搭配卫星箱就好了；入门级7.2功放的推力，可以尝试推动书架箱；中端7.2功放的推力，可以推动相对难度不高的一些落地箱子；旗舰级的9.2甚至更高的功放，推力够一些较为常见的主流落地箱。对于一些大口径的落地箱或者大书架，建议使用单独的后级功放。各个品牌的功放功率标称方法可能会有所不同，但是同价位期间、同市场定位的功放的推力基本都是一个水平线。

（5）前级输出。功放的前级输出，简单理解就是解码运算之后，不经过内置功放部分放大，直接输出低电平信号，给到单独的后级功放，由后级功放出力推动音箱发声。上面也说过日系功放的功率输出能力是标称参数打骨折的，而后级功放因为结构简单高效，标称水分相对而言是比较小的，对于一些大口径的落地箱，也只有单独的大功率后级功放才能很好的推动发声。一般中端以上的功放都会有前级输出能力，得益于前级输出，使它具备了一定的后期扩展能力，选购功放时候我们不需专门的关注，知道这个知识点就可以了。

（6）合并机和纯前级。这里了解前级和后级的概念，前级可以简单理解为解码部分，功放收到的音频信号，无论是DD5.1还是Atmos，一般都是源码信号，前级的作用就是解开这个信号，得到每一个具体的音箱应该发出的是什么信号。而后级部分简单理解，就是真正的功率放大部分，把前级解码得到的信号，经过放大之后，变成真正推动音箱发出声音。合并机就是前级+后级组合在一起的机器，一台机器完成解码+放大的所有功能，主流价位90%以上的机器都是合并机。纯前级就是只有前面的解码部分，得益于没有后级部分的各种干扰，它能够得到更好的信号质量，纯前级一般都是各个品牌旗舰中的旗舰。

关于AV功放的部分，就暂且先谈到这里，其实选购功放有个诀窍，那就是看功放的体积和重量，重量一定程度上反应了功放的用料水平和推力，入门级功放一般都不会超过8KG，各个品牌的旗舰功放重量一般都会超过20KG。

这里我插入几台功放作为代表，入门级功放的代表，天龙X550BT，HDMI 5进1出，支持蓝牙和USB，支持手机APP控制，具备测试麦自动校准功能，推力建议搭配JBL、哈曼卡顿等成套的卫星箱使用。

第二台是中端功放的代表，安桥的TX-NR686 ，建议入手渠道选择亚马逊海外购，价格比国行划算得多。HDMI支持7进2出，后级部分是7声道，支持AirPlay，支持Dolby Atmos和DTS:X的5.1.2全景声模式，推力建议搭配书架箱或者是比较好推的落地箱使用。

第三台是整个日系合并机的旗舰，天龙AVCX8500，几个日系品牌，只有天龙出了这种超旗舰级别的合并机型，13声道的内置后级部分，甚至无需增加后级就能实现Dolby Atmos和DTS:X布局的7.2.6或者9.2.4，支持Auro3D，15.2声道的前级扩展输出能力，HDMI 8进3出，整机重量达到了23.3KG，绝对超旗舰的定位。

（1.3）播放器

作为播放器的设备比较简单，可以是安卓系统的高清播放器，可以是蓝光碟机，也可以用电脑PC作为播放器使用，价格从百多块到万多块，各种选择都有，怎么选，我们主要关注一下几个关键点：

（1）源码输出。源码输出能力，是对一台高清播放器最基本的要求。我们需要播放器能够输出未经解码的Dolby Atmos和DTS:X音频信号，交给功放进行运算，功放解码之后，还会针对各家的房间音箱自动校准数据进行叠加，从而达到理想的效果。有部分安卓盒子，并不能输出Dolby Atmos和DTS:X等次时代源码，而是降级为DD5.1或者DTS 5.1进行输出，注意鉴别。

（2）开放系统还是专用系统。开放系统主要指的就是各种安卓系统的高清播放机，可以自己扩展安装需要的各种APP，想要直播装直播，嫌弃内置系统不好用甚至也可以安装功能强大无比的KODI。专业系统的机器，主要是以各个品牌的UHD蓝光播放器为主，我功能非常单一，原厂功能就是只能播放UHD蓝光碟，民间借助越狱的帮助让它实现NAS支持和USB播放支持等功能，但是也基本没有其他的扩展性。安卓机的画质和专业蓝光碟机的画质，说实话还是有差距的，特别是使用投影投100寸以上画面的时候，更加能够放大这个差距。安卓机的优势就在于便宜且功能强大。

（3）支持NAS和外接硬盘。高清播放器有时候需要搭配NAS或者是大容量硬盘进行使用，毕竟每部UHD蓝光碟的容量都在60G左右，需要大量的存储空间，一般安卓系统的高清播放机对NAS和外接硬盘的支持都比较好，相反UHD蓝光播放器处于版权保护的考虑，出厂之后是不会支持NAS和外接硬盘播放的，民间的解决方法是越狱，只有越狱之后的UHD蓝光播放器才是完全体。

（4）支持原盘导航菜单。很多安卓的高清播放器播放蓝光原盘都是采取直接播放正片的方式，并不支持原盘导航菜单，或者是支持并不好。有些原盘会封装有意思的导演专访、花絮等内容，不支持导航菜单的话，基本就看不到了，还有部分有双结局可以选的原盘，例如机械公敌就发行了双结局的蓝光盘，一般会默认播放时长更长的版本或者就是不支持不能正常播放。特别是一些调试校准的测试碟，如果不支持导航菜单，更本就无法正常播放。

super HIVIcast测试碟的导航菜单

这里我推荐几台比较有代表性的高清播放机。

一是入门万能神器，某讯的N1，这台机器可玩性非常高，刷为CoreELEC 系统之后几乎就是一个全能的高清播放器，利用内置的KODI，能够播放UHD 4K原盘，还能支持源码输出，最厉害的是原盘导航菜单也能支持，现在虽然价格涨起来了，但是性价比还是非常非常高的。现在这台机器的购买渠道各位可以选择PDD或者是某鱼，张大妈上这台机器已经是被写得非常透彻了，我就不贴链接了。

神器N1

二是安卓系统高清播放器的代表之作，芝杜ZIDOO的 Z9S，这台机器在家庭影院玩家里面点名率非常高，内置系统稳定好用，支持逼格很高的海报墙，支持NAS和外接硬盘，支持ASS特效字幕等功能，支持原盘导航菜单，除了价格稍微贵了一点，没啥大的缺点。

三是一台UHD蓝光播放器，杰科的G5300，这台机器采用的硬件方案和已经停产的OPPO 203一样的MTK8581方案，性能足够强大，双HDMI输出支持音画分离输出，得益于民间的越狱固件，越狱之后也能支持NAS和外接硬盘播放。

本来这里应该还有一台OPPO的203值得推荐，可惜因为停产，价格由4000元一路暴涨到了8000+，已经没有了性价比可言，相反市场上涌现除了一批学习OPPO方案的高清播放机，其中以煤老板的魅视8702、8708为代表，部分机器直接就刷的是OPPO的越狱固件，因为篇幅关系，我就不展开谈了。

（1.4）音箱

终于谈到了音箱部分，这部分的可谈的内容实在是有点多，而且也不好谈啊。我试着从多个维度简要的谈一下音箱部分的主要关注点。

（1）卫星箱、书架箱和落地箱。卫星音箱一般都是组成5.1一套的成品，JBL、哈曼卡顿、天龙等等牌子都出得有，价格一般在2000-5000不等，一般卫星箱所用单元的口径在3-4寸为主，搭配低音炮在6-8寸为主，基本都是无源设计，也就是必须搭配功放推动才能使用。卫星箱的效果在有些老烧眼中就是听个响，但是，得益于5.1声道的环绕声效果，还有功放的次时代源码音轨，对比电视机自带喇叭或者是回音壁产品来说，效果的提升还是非常大的。卫星箱搭配入门级功放就足够了，全套音频系统购置下来在4000-8000元不等。

jbl的卫星音箱

书架箱很少有成套搭配好的产品，一般都是自己选用合适的书架箱作为主箱，搭配同品牌同系列的中置和环绕，组建成一套多声道系统，书架箱口径在5-8寸为主，多分频设计，音质要比上面的卫星箱好得多，当然价格也会贵得多，入门级功放的功率输出推动卫星箱还勉强够力，但是大部分书架箱推动起来都会比较吃力，并不会达到一个较好的效果，建议搭配中端级别7.2功放使用。

惠威的书架5.0套装

落地箱得益于更大的箱体尺寸和单元配置，一般来说拥有更好的音质，同时也是各大品牌最为主流的产品，各大品牌入门级的落地箱对功放功率要求不一，一般都需要中端及以上级别的功放才能较好的推好，个人建议功放价格和主箱+中置前三的价格相当是一个比较合适的搭配，主箱+中置价格在6000元左右，我们就选择一台6000左右价位的功放 ，当然，如果预算充足，功放买贵的更好，只有喂不饱的箱子，从来没有推坏的。

杰士的落地箱5.1组合

（2）阻抗和灵敏度。功放功率需求从小到大的排列，一般来说都是卫星箱<书架箱<落地箱，但是也存在难推的书架和相对好推的落地，对功率需求的参数我们一般可以从阻抗和灵敏度上看出来。这里我引用一个箱子的参数来说明一下。

杰士RP-260F的参数

阻抗8欧，灵敏度97DB，这是一个非常高的灵敏度参数，一般而言，阻抗越大（例如8欧）的、灵敏度越高（例如90+DB）的箱子，对功放的功率需求就越小，也就越容易推好，反之就越吃功率，越不能推好。如果这是一个4欧、97DB灵敏度的箱子，达到同样的声压级别，功放需要输出的电流大约是2倍关系，对功放的素质要求更高。额外多说一点，什么箱子建议搭配什么级别的功放，更多时候没有个通用的标准，可以多听听先行使用者的经验。

（3）单元尺寸和多分频。同样借用上面这个杰士箱子的参数图，它用的单元是双6.5寸的低音单元，单元尺寸越大，低频下潜越好，但是对功放的要求也越高，一般主流的落地箱单元尺寸在5-10寸，也有采用更大尺寸的箱子。这个箱子采用的是两分频设计，分频点设置在1800HZ，也就是说1800HZ以下的用双6.5寸单元回放，高于1800HZ的用的是1寸的高音单元回放。箱子并不一定是越多分频越好，主要还是由设计决定的，有些落地箱甚至会采用4分频设计，低频、中频、高频和超高频。同系列的箱子，单元尺寸越大，低频下潜就越好，整体音质会更好，但是也会越吃功放功率，都功放要求也越高。

（4）品牌风格。各个品牌音箱之间的声音风格差异，其实还是挺大的，但是这又是一个非常主观的评价，有人能打出一堆各种形容词对各个品牌的箱子进行描述，作为理工直男癌晚期的我来说，我的观点只有一个：“声学是物理学，听感是心理学”，选择自己喜欢的风格就好。

关于音箱，我就粗浅的谈这一些，以后有机会肯定会专门写文章展开详谈的。音箱这里就暂且不推荐关注的型号了，到后面购买实操的时候我会推荐几套不同价位的箱子给大家参考。

（1.5）低音炮

低音炮作为一个比较特殊的音箱，我单独把它拿出来说说，作为家庭影院音箱的一部分，其他箱子基本都是无源设计的（也有极少数人会用真力等有源监听箱来组建家庭影院系统），只有低音炮是有源设计，也就是它内置了后级功放，需要接入220V电源使用。主要是由于低频部分的回放是非常吃功率的，低音炮动辄都是大几百瓦的功率，如果做成无源的，功放完全吃不消推不动的。一般家庭影院当中，低音炮一般就只负责重现80HZ以下的低频，摇沙发、捶胸口、扫裤腿，都是低频部分的功劳，有人说低音炮是影院的灵魂，这句话在一定程度上是正确的，良好的低频表现，对于整个影片氛围的营造是非常重要的。同时由于低频声音有着很强的穿透力，低音炮对一般住在楼房的家庭来说，会是一个扰民的噪音源，音量开大了，对楼上楼下都有影响，甚至会影响几层楼。低音炮的选择，我们主要关注3个点就够了。

（1）单元尺寸。低音炮的单元一般都比较大，8寸起步，比较主流的在12-15寸，也有18寸甚至更大。尺寸越大，理论来说低频下潜就越好，好的低音炮下潜能到20HZ甚至以下，但是尺寸越大的单元，可能控制力就越不好，造成失真变大，需要更强的炮板功率和技术才能做好。

（2）功率。低音炮内置功放的炮板功率，一些卫星箱套装里面的炮只有60-80W的功率，JBL的SUB150P这种算是比较入门的10寸炮标称功率有300W，SVS的PB16U这种高端炮的标称持续功率是1500W，峰值功率能到5160W。炮板功率自然是越高越好，但是也意味着越高的价格。功率和单元尺寸并不都一定是越大越好，还是需要求得一个平衡，功率超出单元承载能力，有可能遇到大动态时候会造成拍边闪过载甚至是烧单元了。

SVS的两门16U系列低音炮，SB是密闭，PB是导向

（3）导向还是密闭。导向炮就是有导向孔设计的炮（对不起，我又说了一句废话），相比密闭炮，导向炮一般都有更好的量感表现，低频量更足，同时低频下潜一般也会更好。密闭炮的量感一般少一点，但是低频的质感更好。当然这都是相对而言，也有量感很强的密闭炮，也不乏质感很好的导向炮，关键还是看给多少钱。

具体的低音炮产品，我这里主要介绍一下两个品牌，一个是就是国产的秦朝，另外一个是米国的SVS。国产老秦的炮一直走的是性价比路线，从12寸的3112到15寸的3115D到最近出的9115，都属于性价比较高的低音炮产品，但是老秦的产品在网上褒贬不一，这个需要自己把握了。米国的SVS，相比其他欧美低音炮而言，也算是走的性价比路线，入门级的SB/PB1000系列炮素质还不错，价格也还比较合理，就算高端的16U系列价格在高端炮里面也不算太过分。

但是这两个品牌在天猫和京东都没有产品链接，我都贴个淘宝链接参考一下吧。别被SVS的标价吓到，这是总代对于网上标价的控制，实际成交价比这个标价低得多的，带着诚意找商家询价就知道。

（1.6）线材和其他

家庭影院的线材，主要涉及的就是HDMI高清线和音箱线，在线材上面，别过分花钱，线材对于整体效果可能有影响，但是相信我，这个影响的程度是非常非常非常小的，我们把有限的预算加到投影、功放等设备上，带来的提升比你换一些玄得太那啥的线材要明显和大得多。在这里再次重申一下我的那个观点“声学是物理学，听感是心理学”。

（1）HDMI线，我的建议是长线尽量买光钎HDMI线，标准买HDMI2.0的，至于短线，买主流大品牌的就可以了，只要是合格的HDMI线，传输的信号你是看不出他们之前的区别的。举个栗子，长线可以看下面这条绿联的，短线就看下面这条飞利浦的，或者是同价位的其他大牌线都可以选择。

（2）音箱线。

链接音箱的喇叭线，一般用家来说，只要是买的合格的线，100-300芯的就足够使用了，卫星箱你就算布设的是50芯的也够用了，落地箱用200-300芯也足够，别在这个上面缴太多的智商税。低音炮的信号线因为是用的同轴线，稍微有点不同，买普通的质量合格的也就可以了。

最后说一说的就是布线的问题，我们需要在装修初期就布设好相应的线材，一是功放到投影的HDMI线，功放到各个音箱的音箱线，投影机的电源插座，电动幕布的电影插座。这里我还是借用一张本站生活家“普通奶爸”的图。这是一个比较标准的5.1声道家庭影院的图，可以参考一下。

5.1布局图，来自本站生活家“普通奶爸”，表示感谢

对于全景声时代，我们还需要布局顶置喇叭的线，可以按照下面的两个图进行布线安装，分别是7.2.2和7.2.4，两只顶置和四只顶置。一般用家的客厅，如果只能有5.1.2的条件，我们把图上的后环绕取消、保留侧环绕，布局一对顶置喇叭就可以了，侧环绕的高度别太高，和坐下之后的耳朵高度齐平是最理想的，也就是1.1米左右。